PREMIUM CHARTER
Более 10 лет с Вами!
+34 603 597 026
+34 664 033 986

+7 925 772-23-08
на главную - в избранное - карта сайта - статьи

Греция

Круиз на яхте по островам архипелага Киклады

Возвращаясь с Троянской войны на Итаку, Одиссей 10 лет плутал по греческим островам. Были ли это козни богов или плутовство героя, до сих пор не понятно. Но эти острова заслуживают того, чтобы странствовать по ним 10 лет.

1-й день:  Порт Лаврио- Пирей-Сирос-Миконос

Из аэропорта Афин едем в порт Пирей, либо по дороге на юго-восток, в  Лаврио, где нас ждёт пришвартованная в порту яхта. 40 минут- и мы в Лаврио. В Греции практически всегда все члены экипажа- греки, владеющие английским языком. Впрочем, это скорее преимущество: греки издревле славятся как хорошие мореплаватели. К тому же они прекрасно знают все сциллы и харибды греческих островов.

После приветственного бокала шампанского, котроткой экскурсии по яхте и небольшого инструктажа мы отчаливаем и берём курс на Киклады- архипелаг, расположенный в центральной части Эгейского моря. Его название произошло от греческго слова «киклос», что в переводе означает «кольцо». Если взглянуть на карту, можно увидеть, что Киклады группируются на ней в форме кольца с центром на острове Делос. Кстати, по одной из легенд, именно здесь находилась легендарная Атлантида- ушедший под воду в результате сильнейшего природного катаклизма континет с древней цивилизацией, описанный древнегреческим философом Платоном.

Мы плано огибаем мыс Суний-  юго-восточную оконечность Аттики. Не поленитесь взять в руки бинокль и рассмотреть на краю обрывистой скалы, на высоте 400 м на уровнем моря храм Посейдона с 15 дорическими колоннами, датируемый  V веком до Рождества Христова. Чуть левее-уютная бухта. В ней расположен роскошный отель Cape Sounio, часть сети Grecotel. Но это для полеонниокв сухопутного отдыха.А наша подвижная морская резиденция- яхта- движется по направлению к острову Сирос- административному, торговому и культурному центру Киклад.

Слева и справа- небольшие острова, преимущественно каменистые, с очент редкой растительностью в виде кустов и колючек. Киклады сильно отличаются от других греческих островов – Ионических, Саронических и Спорадах.Киклады- острова со скупой растительностью, многочисленными памятниками архитектуры,  где жарко светит солнце и дует северный ветер метельми. В этом и есть прелесть и красота Киклад! Исключения из правил- зелёные острова Андрос и Сифнос.

Доминанта городской панорамы Сироса- купола православных и католических храмов. Такое соседство- редкость для Греции, где православие доминирует если не на все 100, то на 99 %.Феномен Сироса имеет историческое объяснение. В своё время остров был под властью венецианцев, и город до сих поделён на православную и католическую части.

После купания в небольшой уютной бухте на Сиросе и ланча мы отправляемся на Миконос. Это самый оживлённый остров Киклад. Если вы одиноки, то там наверняка найдёте себе компанию. Миконос- аналог Ибицы, только в Эгейском море. Здесь есть множество баров, ресторанов и дискотек. На его улицах вы наверняка встретите мировых знаменитостей.

На греческих островах не так много ресторанов с международными именами, а вот на Миконосе есть ресторан Nobu Matsuhisa- того самого одержимого японца, который кормит своей японско-перуанской кухней элиту Лондона, Нью-Йорка, Мельбурна, Гонконга, Майами, Гонолулу. Ресторан находится в отеле Belvedere, и сашими салат с фирменной заправкой здесь тот же самый, что на Парк-лейн или Коллинз-авеню.Кстати, кухня на яхтах в Греции может быть не обязательно традиционная, греческая, а скорее, фьюжн, креативная  смесь средиземноморских и восточных традиций. Сам Нобу её оценил. Вполне вероятно, что шеф-повар приготовит вам на ланч рыбу-монаха с гарниром из риса басмати и чатни из ананасов.Рыба-монах на вид ужасна, но уникальная на вкус. У неё огромная голова с двумя антеннами и страшная пасть. Она зарывается в песок, оставляя на поверхности антенны, похожие на водоросли. Стоит небльшой рыбке приблизиться к ней- она её хватает и моментально съедает. Но на этот раз мы съедим её!

Порт Миконоса престоит перед нами в лучах заходящего солнца. В гавани толпятся круизные суда. Мы пристаём в старом порту, отсюда можно пешком дойти до центра города. Все круизные суда высаживают своих пассажиров в новом порту, откуда их доставляют на автобусах.

Одно из самых красивых мест Миконоса- холм со стоящими в ряд ветряными мельницами. Вид, растиражованный миллионами открыток по всему миру. Но куда приятней смотреть на всё это живьём. Постепенно из ослепительно белых мельницы становятся золотистыми, светло-розовыми, ярко-красными и наконец, фиолетовыми. После заката можно побродить по городу мимо множества церквушек, прячущихся в каждом закоулке, рыбных ресторначиков и кафе, наполненный разноголосой публикой, часовых и ювелирных бутиков. Если будете на Миконосе, загляните в золотой бутик сети ilias LaLaoUNIS- это настоящее высокое ювелирное исскуство с греческим колоритом! Несколько лет назад у ilias LaLaoUNIS была выставка в московском Музее изобразительных исскуств имени Пушкина.

2-3-й день: Миконос- Делос- Эос- Санторини

Выходим их бухты рано утром. Впереди по курсу остров Делос, географический центр Киклад. Крошечная точка в центе круга, который образуют острова. В 165 году до н.э. на этом клочке земли длиной 5 км и шириной 1,3 км жили 30 тыс. человек, а через порт ежегодно проходило 750 тыс. тонн разного товара. Сейчас этот остров- музей под открытым небом. Развалины древнегреческого города с домами, улицами, площадями, храмами, театром, банками, магазинами, рынком, собственным водопроводом и канализацией..

Чтобы получить удовольсиве от прогулки по Делосу, нужно прибыть сюда рано утром- до высадки армии туристов. Тогда частный гид проведёт вас по развалинам и расскажет всё как было. Аккомпанементом его словам будут морской прибой, шелест ветра в сухой траве, звон цикад и шуршание ящериц: говорят, их завезли сюда древние греки из древнего Египта для поедания комаров, рассадников малярии.

По легенде, на острове родились Апполон, бог Солнца, и его сестра Артемида, богиня охоты и Луны. Отцом близнецов был Зевс, матерью- богиня Лито. Узнав о будущем материнстве Лито, Гера, жена Зевса, страшно разгневалась. И когда Лито пришло время родить, ни один из островов не соглашался принять её у себя, боясь гнева Геры. Лито нашла себе присанище лишь на безлюдном Делосе.При рождении присутстовали все боги Олимпа. Как писал Гомер, во время этого события земля стала золотой, в одночасье покрылась великолепными цветами, а прекрасные лебеди пели, скользя по глади озера, на берегу которого Аполлон появился на свет.

В IX веке до н.э. на острове построили святилище Апполона, которе стало популярным местом паломничества. Все древние эллины стремились попасть сюда хоть раз в жизни, чтобы сделать пожертвования богу света и гармонии. Делос быстро разбогател. Здесь стали строить дома и храмы из белого и чёрного мрамора, который привозили с островов Парос и Наксос. Для закрепления мраморынх глыб использовались сместь из песка и вулканического пепла с острова Санторини- такая крепкая, что стены стоят до сих пор. В глубоких колодцах собиралась дождевая вода, которая применялась для питья и хозяйственных нужд.. Морская вода под напором подавалась в канализацию и очищала её. На улицах ив домах в качестве освещения использовались масляные лампы. Огромные фаллосы, избражённые на стенах домов защищали горожан от злых духов и сулили удачу, как нынешние подковы.
В 167 году до н.э. город был объявлен портом свободной торговли, став первой в мире зоной duty free. Вскоре он превратился в крупнейший центр коммерческой активности древнего мира.

Наша прогулка идёт от порта вверх к самому большому дому площадью 600 м2 с огромным внутренним двором, где пол представляет  собой прекрасно сохранившуюся мозаику. На входе- якорь и дельфин, символы мореплавания.

Чуть поодаль- театр. Он самый маленький на Кикладах, рассчитан всего на 5 тыс. человек, тогда как другие- на 15-20 тыс. Рабы в театр не допускались. Благородные женщины могли ходить в театр, но исключительно на трагедии. Вольный язык коммедий Аристофана, богатый нецензурной лексикой, в те сремена считался оскорбительным для ушей прекрасного пола.

Остров много раз грабили.Причём не только скифы, пираты или римляне.афиняне, решив построить у себя Парфенон, забрали с Делоса всю казну Делосского морского союза. В XVII веке неизвестные грабители решили украсть семиметровую мраморную статую Аполлона из сваятилища. Они распилили её на части, протащили 100 метров и бросили. Причина осталась неизвестной.Может быть, гнев Аполлона?

Покинув делос, мы отправляемся купаться. Солнце уже высоко и надо спасаться в прохладной воде. Один из самых красивых пляжей Киклад- Магалани- находится на острове Эос.Магалани знаменит своим золотым песком. Посмотришь на дно сквозь прозрачную воду- золото переливается, натрёшь кожу- сияет. Озолотившись, мы едем на Санторини. Его называют самым красивым островом на Эгейском море и одновременно дьяволским- из-за высоких черно-коричнево-красных скалистых берегов, которые, по сути, не земля, а то, что когда-то вышло из её недр в результате сильнейшего извержения вулкана.

Много миллионов лет назад Эгейское море представляло собой горное плато под названием Эгеис, соединявшее нынешнюю Грецию, Малую Азию и Крит.Потом плато ушло под воду, а его вершины превратились в нынешние греческие острова. Первое страшное извержение вулкана произошло около 80 тыс. лет назад.Пепел покрыл собой море от Хиоса до Италии, от побережья северной Африки до Кипра. В районе 2000 лет до н.э. (во время пика Минойской цивилизации) здесь жил народ, который называли стронгилами. Они строили двухэтажные дома, пахали землю, делали хлеб и оливковое масло, пряли, рыбачили, рисовали.В 1450 г. До н.э. в само центре острова, прямо под городом, образовался кратер вулкана. Земная кора не выдержала тяжести города и обрушилась. Морские волны сомкнулись над головами жителей. Чёрное облако дыма на многие дни закрыло солнце, а огромное цунами двинулось в сторону от места катастрофы. Через полчаса оно достигло побережье Крита и, как считают учёные, послужило причиной гибели минойской культуры.

Мы приближаемся к Санторини. Высокие чёрные берега видны издали- на верхушках острова белоснежные домики смотрятся как снег на горах. Несмотря на то, что спящий вулкан с 198 года до н.э. до 1950 года н.э. просыпался 14 раз, Санторини- популярное туристическое направление. Здесь есть свой аэропорт. Из афинского порта Пирей сюда можно прийти на пароме, но, конечно, самы быстрый и удобный способ- яхта.
На подходе к Санторини поражает тёмно-синий цвет моря в сочетании с чёрными скалами. Глубина моря в районе кратера достигает 380 м. Бросить якорь невозможно. Моряки называют море здесь бедонным. Подходим ближе к берегу, чтобы рассмотреть его структуру: чёрные камни- как будто извержение было вчера. Неподалёку есть источник сероводорода- море окрашивается в мутный жёлто-зелёный цвет. Сюда часто заходят путешественники на яхтах, чтобы искупаться.

Наконеу причаливаем к берегу в порту деревушки Эя. Вверх на гору можно забраться по дорожке на своих двоих, а можно верхом на мулах. Но имейте ввиду, что упрямые животные иногда норовят сбросить пассажиров вниз со скалистого обрыва. И вот вы в городке. Все домики на Санторини строятся так, как сотни лет назал: один-два этажа, белые стеня, полукруглый потолок. Они лепятся к скалам, почти врыываются в них.Даже в самых роскошных отелях комнаты невелики. В домах характерный запах серы из-за специфического состава почвы.

На улицах много туристов, но местная толпа- это больше романтические парочки, а не одиночки в поисках компании, как на Миконосе. Бутики, уютные рестораны с панорамным видом на «кальдеру»- кратер, антикварные лавки и магазины местных художников. Последним нравится рисовать на штукатурке нежными красками, подражая художникам Минойской эпохи. Темы- античные боги и герои.

Заход солнца на Санторини- целый спектакль, к которому нужно подготовиться заранее. Современные туристы тоже поклонники культа Аполлона.Самое выигрышное место- партер- на стенах полуразрушенной крепости деревушки Эя.нарож также рассаживается на террасах кафе, на ступеньках домов, на заборах. Солнце опускается ниже.гудит паром, наполняя бархатным звуком весть залив, как будто третий звонок в театре, проверяющий все ли наконец собрались. С треском зажигается вывеска магазина, как старая неисправная рампа. Щёлкают затворы фотоаппаратов. Солнце увеличивается в размере, тяжелеет, краснеет и медленно садится прямо на воду. Становится душно от безветрия и обилия людей- как в зрительном зале. И наконец финальное действо- солнце скрывается за горизонтом. Аплодисменты!

После окончания спектакля медленно зажигаются огни и подсветка бассейнов у отелей, прилепившихся к скалам. Из ресторанов несётся музыкка. Где-то играют русскую свадьбу, кричат «Горько!» и скрипка играет «Не обещайте деве юной»...

Поздно вечером спускаемся вниз по дорожке к яхте. Осторожно: там, где весь день ходили мулы, теперь небезопасно! Фонарей почти нет. Одни неверный шаг- и с ботинками придётся расстаться. Ни один капитан не допустит испачканной обуви на яхте. Впрочем, если права примета, что то, чем щедро удобрен склон, - к богатству, значит, скоро мы будем сказочно богаты!

4-5-й день: Санторини- Полегандрос- Сифнос

На следующий день долгий переход от Санторини к Сифносу. Здесь дует южный ветер, который из Африки приносит влагу. Яхту сопровождают дельфины. Заходим на Полеагос искупаться. Это необитаемый остров.Когда-то здесь были лишь угольные копи. Купаемся с купальной платформы. Перекусываем и идём на Сифнос.

Несмотря на неблагозвучное для русского уха название, Сифнос- прекрасный зелёный остров. Здесь в отличие от большинства островов Кикладского архипелага много пышной зелёной растительности. Дома утопают в соснах и пиниях, террасы увиты виноградом, много лимонных, апельсиновых и оливковых деревьев. В воздухе витает запах лаванды. На крыше каждого дома скульптуры из глины- произведения местных ремесленников. Говорят, на острове 365 церквей- столько же, сколько дней в году.

Сифнос подарил миру множество поэтов, писателей, философов, теологв, драматургов и сказочников. Но не только: здесь родился отец греческой кухни Николас Тселементис, автор самой главной греческой Книги о вкусной и здоровой пище («Tselementеs»), по которой готовят все греческие женщины. Имя его стало нарицательным.

Мы причаливаем в порту Камарес, где швартуются крупные суда. Берём такси и отправляемся в деревушку Кастро- «Крепость». Она существует с незапапятных времён и даже упомианется в трудах отца истории- Геродота. Во время раскопок здесь были найдены античные колонны, саркофаги, часть которых попала в местный музей, а часть используется жителями  в бытовых целях: колонны подпирают современные крыши, а саргофаги стоят прямо во дворе или на улице и служат для сбора дождевой воды.

На том же такси отправляемся в столицу Сифноса- Апполонию, оттуда пешком идём в Артемидию, минуя деревеньку Пано Петали.Вообще, Сифнос- прекрасное место, чтобы размять ноги во время путешествия на яхте. Здесь есть что посмотреть.наряду с оычными белыми мазанками, коих не счесть и на других островах, встречаются великолепные виллы и поместья в стиле ампир.Многи из них кажутся заброшенными- резной забор, дорожки в сосновых шишках и иголках, ставни на замке.

Улочки извилисто петляют, то поднимаясь вверх, то спускаясь вниз. То здесь, то там встречаются красивые раскидистые деревья с розовыми цветами- такие же растут и в Крыму. Они называются альбиция, или ленкоранская шёлковая акация.

На центральной улице Апполонии есть настоящее греческое кафе. Ранньше здесь предлагали «субмарину»- традиционную греческую сладость. Нечто белое, что плавает в стакане с водой. Нужно взять в руки стакан, поднести ко рту и попробовать лизнуть это белое. Собственно, многие приходят сюда именно для того, чтобы попробовать «субмарину». Но оказывается, она ушла в прошлоеза недостаточностью верных клиентов. Но вам смогут здесь предложить греческий кофе (только лучше его не пить в пять часов пополудни!), а также варенье из винограда. В прошлом это варенье было очень популярно на островах. Сладостей было мало, и женщины каждое лето варили варенье, которое потом хранилось всю зиму. Им было принято угощать дорогих гостей. Подавали его на серебряных тарелочкахс серебряными ложечками. Местная традиция- угощать этим кушаньем женихов, которые приходили знакомиться с родителями невесты. В этот же вечер или на следующее утро можно искупаться в одной из самых уютных бухт Сифноса Вати. Здесь чистая вода и почти нет ветра. Издревле сюда заходили мореплаватели, спасавшиеся от шторма, а во время войны прятались субмарины (не они ли навеяли идею исчезнувшего десерта?). Глубина бухты позволяла им беспрепятственно входить, а каменные объятия гор не давали их обнаружить вражеским судам.

6-7-й день: Сифнос-Гидра

Мы покидаем Сифнос и отправляемся на Гидру. Этот остров уже не является частью Киклад. Он- часть Аргосаронических островов. В отличие от Киклад Гидра сплошь покрыта лесами. Несмотря на название, на острове нет источников питьевой воды, как впрочем, на больштнстве островов в Эгейском море. Воду жители привозят на специальных танкерах. В день 2-3 тыс. тонн, три корябля. Танкеры перекачивают её в местный водопровод, откуда она по трубам отправляется в дома почтенных гидриотов.

На пртяжении XVI-XX веков Гидра была богатейшим островом Эгейского моря.В XV веке сюда стали переселяться с пелопонеса православные греки, бежавшие от турецкого ига. Они укрепли порт, построили крепость, основали сильный торговый и военный флот. Начиная с XVIII века слава здешней флотилии гремит по всей европе: местным капитанам принадлежит 128 судов, тогда как армия адмирала Нельсона насчитывает 150. Самая старая школа капитанов на средизменом море тоже находится здесь. Во время войны за независимость Греции в середине XIX века именно капитаны с Гидры предоставили повстанцам корабли, которые уничтожили турецкий флот.

После окончания русско-турецкой вофны, освободившей Босфор, греческие суда обрели право бороздить моря по российским флагом- с этого момента благосостояние Гидры стало сильно расти. Корабли с Гидры свободно ходили в Чёрное море, а российские суда беспошлинно бороздили воды Эгейского моря и шли далее в Средиземное море.

Интересно, что на Гидре было первое русское посольство в Греции, которое переехало в Афины только в 1882 году. Оно регулировало особые торговые отношения двух странюВ местном музее можно увидеть крест Святого Михаила, который русский царь даровал губернатору Гидры.
Порт Гидры живописен.Первое, что бросается в глаза, - это мулы, ждущие своих седоков. Гидра- остров, где нет никаких средств передвижения кроме мулов,- ни машин, ни велосипедов.Зато мулов здесь не менее 600.

Первую линию занмают 2-3-этажные домики.За ними идёт 5-6 домов, которых не видно с моря. Во времена турецкого господства это имело практическое значение. По договённости с капитанами Гидры турки могли приближаться к острову, но не могли ступать на берег.Дань им привозили с берега на судах. Но это дань платилась по количеству домов.А большинство домов второй, третьей, четвёртой линий было надёжно укрыто от взоров.
Сегодня половину населения Гидры составляют греки, половину- иностранцы.остров облюбовали под свои резиденции многие поэты, писатели, художники, музыканты. Один из них- певец Леонард Коэн. Его тут считают местным певцом.Несмотря на популярность недвижимости на Гидре, дома по прежнему строят в традиционном стиле, сохраняя местный колорит. Никакого новодела! Гидра чем-то похожа на итальянский Портофино.Правда, здесь пока не так много суперяхт.

8-й день: Гидра- Порт Пирей (Афины)

Рано утром возвращаемся обратно. Наше путешесьвие подошло к концу. Прямо по курсу- порт Пирей, главный порт Греции. В отличие от 10-летних странствий Одиссея наше путешествие длилось всего неделю. Но теперь вам захочется возвращаться на эти острова снова и снова. В Эгейском море более 10 тыс. островов. Хватит на ближайшие 10 лет.
 

Так же в нашей компании аренда яхт в Греции по цене владельца. Чартер яхт с Премиум Чартер - это отличный отдых на море!

Copyright © 2007-2017. «Premium Charter». Все правы защищены.

cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher